FUSION3 TLの使用感

FUSION3 TLは，以下の表のように，１年７ヶ月にわたるご奉公を無パンクで勤め上げることができました。

具体的な使用感は，中間レポートで書いたときとほとんど変りません。

• お尻に優しい（推奨空気圧が低い）
• グリップは問題なし（まぁ，そんなに攻めないし・・・）
• 軽快性は無い（重いっす。加速で感じます）
• 平地巡航は快適（重さのおかげか速度維持が楽）
• トップスピードが高い（原因はわからないけど，速いです）

（各項目の説明は中間レポートを参照ください）

以下に，寿命まで使ってみて初めて判ったこと２点を列挙します。

耐パンク性能は高い

毎月の月間走行記録ネタでも紹介していますが，もう３年以上もパンクをしていません。

この間，使用したのは

• Michelin PRO3 Race
• Michelin PRO3 Light
• FUSION3 TL
• Veloflex Record

の４銘柄に亘るので，とりわけFUSION3 TLのおかげとは言い切れないのですが，やっぱり，一番パンクに強そうな気がします。

どんなに注意して走っていても，小さな砂や金属片などの異物はタイヤに付着することがあります。

タイヤに付着した異物はすぐに取れればいいのですが，タイヤの種類によってはしつこくタイヤ表面に居残り続けます。

おいらは，「何かを踏んだ？」と思ったらタイヤ表面をグローブでこすって異物を取るようにしています。フロントは走りながら（真似しないでネ），リアは降りて空転させてこすり落とします。

PRO3 Raceのときは，割としつこく吸着し続けて，この秘儀の出番が多かったのですが，FUSION3 TLの場合はわりとあっさり落下してしまうことが多く，秘儀の出番は少なくなりました。

というわけで，正確には，耐パンク性能が高いというより，パンクの原因を早めに落としてくれるという感じです（かといって，グリップが悪いわけではありません）。

「磨耗」より先に「劣化」がくる

当たり前ですが，乗り続けることでトレッド面は磨耗していきます。

トレッド面の磨耗が限界まできたら交換ですが，FUSION3 TLの場合，「磨耗」よりも先に「劣化」が顕著になり，交換に至りました。

パッと見は大丈夫そうなんだけど・・・

SONY NEX-5N + E18-55mm

遠目で見ればあまり磨耗していないし，特に問題無さそうなのですが，マクロレンズで近づいて見ると表面には細かいヒビが無数に発生していることが判ります。

近づいてみると，サイドとトレッドの境目あたりにヒビが・・・

SONY NEX-5N + E18-55mm

さらに近づくと，ヒビだらけじゃ～

SONY NEX-5N + E18-55mm

ひょっとすると低体重（55kg）すぎるからかもしれませんが，あまりに磨耗しなさ過ぎて，先に劣化による製品寿命が来てしまうのかもしれません。

ちなみに，PRO3 Raceのときも同じ状態でしたが，当時は走行のつどタイヤを洗浄して日光浴させるという，加速劣化試験みたいな使い方をしていたのが原因と思っています。

FUSION3 TLはほとんど洗浄したことがないですから，もともと，磨耗やパンクの有無に関わらず，製品寿命は２年弱くらいなのかな，と思っています。

FUSION3 TLのまとめ

以上のとおり，おいらの使い方（＝平地巡航主体。ヒルクライムは決戦タイヤが別にある）では，非常に満足度が高いタイヤでした。

お尻に優しいし，巡航は早いし，耐パンク性能も十分。

しいて言えば，見た目が非常に地味というところが難点ですが，使用ホイールが割りと派手（SHAMAL）ですから，真っ黒タイヤでもちょうどいいのかもしれません。

以下，過去に使った主要タイヤとの比較を載せておきます。
（※マークは中間評価からの変更点）

※１：中間レポートでは「◎？」でしたが，「？」が取れました。
※２：磨耗には強いですが，２年で経年劣化が進みます
※３：慣れればＯＫです（笑）

新タイヤ登場！！

どんなにいいタイヤでも寿命が来たらお別れしなければなりません。

今まで，LGS RHC号，595号と２台のロードバイクを乗り継ぎ，その間に色んなタイヤを試してきましたが，同じタイヤを２回装着したことは無く，毎回，目新しいタイヤを選んでいました。

試した順に書くと以下のとおりになります。

1. MAXXIS Refuse2
2. Vittoria OPEN CORSA EVO CX
3. Panaracer Extreme EVO3 Protex
4. Michelin PRO3 Race
5. Michelin PRO3 Light
6. Hutchinson FUSION3 Tubeless
7. Veloflex Record （チューブラー）

そして，８世代目となる，ニュータイヤは・・・，

Hutchinson
FUSION3 Tubeless

になりました（＾＾）

またも登場，FUSION3 TLさま！ もちろん，前後とも交換。

SONY NEX-5N + E18-55mm

そう，初めて，同じタイヤを２回装着することにしました！

２年前に比べて，IRCの軽量チューブレスなんかも登場して選択肢が増えたチューブレスタイヤ（２メーカーで１０種類程度）。

なのに，こんな，真っ黒で地味なFUSION3 TLを２期にわたって連続使用することになったのは，以下の理由によります。

【重さは気にしない】

IRCのチューブレスライトやHutchinsonのATOMは，FUSION3よりもかなり軽量ですが，本気でヒルクライムするとき（いつも本気だ！笑）はMV32T UL＋Recordという，比較にならないくらい軽量なホイール・タイヤで望みます。普段の練習＆ロングライド向きに使用するSHAMALには，軽量さより頑丈さを優先です。

【Wiggleで安く売っていた（笑）】

それかよ・・・，という感じでしょけど，やっぱりそうです（笑）
おいらの場合，正直言ってヒルクライム以外はそんなにマジメに走っていないので，ハイグレード（≒高価）なタイヤは求めていないという理由です。

というわけで，積極的なのか，消極的なのかよくわからない理由ですが，またもFUSION3 TLを選んでしまいました。

ただ，たぶん，多くの方がそうだと思うのですが，一度，チューブレスタイヤを使い始めたら，二度とクリンチャーには戻らないのではないでしょうか。

少なくとも，おいらはそうです。

乗り心地はすごく良いし，パンク修理も慣れれば全然大変じゃない（IRCのタイヤレバーさえあればいい）。

装着も最初は苦労しましたが，今回は石鹸水すら使わず，前後２つで３０分くらいで完了しています。

さすが新品（左），ヒビがありません。交換前（右）はヒビだらけです。

SONY NEX-5N + E18-55mm

問題は参入メーカーの少なささから来る，バリエーションの少なさがありますが，自分のお気に入りのタイヤができてしまえば，それで十分です。

ま，できれば，もう少しカラバリが増えて欲しいところなので，これから２年使い続けるうちに，もう少しカラバリが増えてくれれば幸いです（Michelinが参入してくれないかなぁ）。

それでは，また２年後にお会いしましょう（＾＾）

これから約２年，よろしくね！（＾＾）

SONY NEX-5N + E18-55mm

あ，いけない。これから髭剃りしなきゃ・・・（笑）

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集団体重測定検診実施！

595号だけ測っても紙面がもたないし（笑），面白くないので，家族みんなの自転車も一緒に測ってみました。

参加自転車紹介

測定したのは以下の５台。果たして，最軽量＆最重量のバイクはどれでしょう？

選手名	車体	説明
ツマ号		【あさひの格安20インチ小径車】 小さい割にはズシっとくる鉄フレームのダークホースです（？）
ユウキチ号		【あさひの格安26インチMTBルック車】 フレームもそれなりに大きいし，鉄フレームだし，横綱級です。
カズボン号		【ルイガノLGS J24】 名前のとおり，24インチのアルミフレームです。ひょっとすると，かなり軽いかも。
SIX号		【ルイガノLGS SIX】 おいらをスポーツバイクの世界に誘った，ルイガノの一応MTB。26インチのアルミフレームです。
595号		【最軽量状態の595号】 Shiro家内では最強のロードバイク。わざわざ，普段は倉庫で眠っているカーボンホイールMV32T ULを装着しての登場です。

測定結果

測定方法はきわめて原始的。

自転車を持ったおいらの重さを測定し，持たないおいらの体重（57kgでした）を引き算するだけです。

家の外で自転車を持ったり，持たなかったり，体重計に乗ったり，降りたり，ご近所の皆さんに怪しまれながら測定した結果は以下のとおりです。

まずは，家族には大変申し訳ない（笑）

一番重たいユウキチ号の16.9kgに対して，最軽量の595号は驚きの6.5kg。その差は約10kgですから，荷台に5kgの米袋２つを装着して走っているのと同じことです。

また，ツマ号の重たさも目立ちます。20インチの小径車のクセに，24インチのカズボン号より重く，26インチのSIX号とほぼ同じです。その割には，ちゃちな折りたたみ構造のため，この５台でもっとも強度が不足してそうな雰囲気。大変申し訳ない・・・（まもなくカイゼン予定です♪）

家族みんなで出かけると，いつもこうなります。ごちゃ～

Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8

総じて言えるのは，595号以外はどれも15kg近辺であるということでした。

軽い自転車が絶対によい自転車とは限りませんが，それにしても，あ～，その，なんだ，申し訳ない ＞ 家族みんな（笑）

おいらロードバイクの体重測定

上記のとおり，現在のShiro家最軽量仕様の595号は6.5kgという状態でした。

しかし，確か，フレームから組上げた直後はもっとずっと重たかったはずです。

また，595号以前にはLGS RHC号にも３年ほど乗っていましたので，おいらのロードバイク歴を，体重面で振り返ってみました。

最初のロードバイク，LGS RHC号はカタログ値では8.9kgでしたが，実際には500gほど重たくなっていて，ホイールを交換したり，シートポストをカットしたりするなど血のにじむような努力（うそ。楽しいだけ）のおかげで，カタログ値の重量になっていました。

LGS RHC時代，パイプカッターでカットしたシートポスト。こうした地道（で楽しい）作業をやっていました（＾＾）

Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8

そして，LGS RHC号のほぼすべてのパーツを流用して595号を組上げたため，595号の初期状態は8.4kgもありました。ここにも書きましたが，「フレーム」という大型パーツを交換しただけで（笑），500gも軽量化できたというとことです。

誕生直後の595号
現在では，ホイール，タイヤ，ハンドル，ステム，STI，ブレーキ，クランク，チェーン，ペダル，サドル，FD，RD，BB，スプロケ・・・，よく考えたらフレーム以外全部変わってるじゃん。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

その状態から約2kgほど軽くなっていますが，やっぱり，軽量ホイールMV32T ULの影響が絶大です。前後で1000gちょいしかないし，タイヤも200g未満と，本当に足回りが軽くなりました。（しかも，SHAMALより安かった・・・）

正直言って，ホイール以外は「超軽量パーツ」なるものは使っていないので，財力が無限にあれば（笑），6kgをきることも可能かと思います（そんな人は，ベースに595は使わないか・・・）。

が，費用対効果を考えれば，ここら辺が軽量化道の終着駅のような気がします。

おいらの場合，エンジン（＝おいら本体）の軽量化も最初から限界ですので，これからのタイム向上は，体力・技術の向上に努めなければいけなさそう。

もっとも苦手な部分ですが，なんとかがんばってみます・・・。

さぁ，がんばろう！ （写真は普段のSHAMAL仕様595）

SONY NEX-5N + Nikkor 35mm F2D

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【カイゼン１】トルクレンチに注意書きをしてみました

非常～に安直な対策ですが，トルクレンチの柄の部分に「逆向きに使っちゃダメよ♪」という旨のシール（テプラ）を貼ってみました。

こんな風に貼ってみました。これでウッカリ対策万全だ（？）

SONY NEX-5N

一般的に，作業・労働におけるヒューマンエラーを防止する対策としては，

1. 当該作業をやらない
2. 物理的に装置・機械・工具を変更する
3. 作業者に気が付かせる工夫をする
4. 作業者を根性で鍛える

といったようなものがあり，より上の方が（ミスをしないという観点では）効果が高いとされています。

とはいっても，メンテナンスをやめるわけにはいかないし，別の機構を備えたトルクレンチというのも無さそうなので，１や２は実現が難しそう。

４については，作業者（＝おいら）の根性，根気，注意力がまったく不足しているので，いくら鍛えてもだめそうな感じがします（笑）

というわけで，作業者（＝おいら）に「あ，逆向きに使っちゃいけないんだっけ」と気が付かせるために，シール標示をしてみた次第です。

我が家には，ちゃんと６本セットの六角レンチ（アーレンキー）がありますので，ボルトを緩めるためにトルクレンチを使おうとした時にシールを見て「あ，いけね」と気が付けば，六角レンチの方を使って作業を進めることが期待できます。

そう，ちゃんとこうやって，アーレンキーで作業すればいいのです（＾＾）

SONY NEX-5N

これで，よほどのおバカさんじゃないかぎり，うっかりミスは減ることでしょう（＾＾）

いや，レンチを裏返して使ったときに，シールが見えなくて同じことを・・・（相当バカだよ）

【カイゼン２】ペダルレンチを買ってみました

LOOKペダルは，シマノのように15mmのスパナではなく，8mmの六角レンチで着脱するようになっています（初装着の様子はこちら～）。

我が家には，せっかく，Lifuのペダルレンチ（15mmスパナ）が用意してあるのに，使えないのです。

そう，この人の出番がなくなってしまいました。
最近では，子供の「ベイブレード」用として余生を送っています・・・。

SONY NEX-5N

しかも，たいていはペダルがえらく固く取り付けられているため，ついついグリップが大きくて力を入れやすいトルクレンチに目が行ってしまいます。

緩める向きに使ってしまう＆設定トルク以上に締め付ける，というトルクレンチに対してまったく優しくない扱いをしていました（で，_toshiさんとかに怒られる。笑）

そこで，昨年末にカステリのビブタイツをProBikeKitで買ったときに，どさくさ（？）で，ペダル着脱専用のレンチを買ってみました。

ブツはPark Toolの「CCW-5」という，8mmの六角と14mmのボックスがセットになったレンチです。

別にPark Toolにこだわりがあるわけではなく，「たまたまWiggleにあったから」という安直な理由で選ばれ，DURAクランクと一緒に英国から飛行機で旅してきて，我が家の自転車工具箱の住民になりました。

片側は8mmの六角レンチ

SONY NEX-5N

反対側は14mmのボックス

SONY NEX-5N

ええかんじで使えています（＾＾）

SONY NEX-5N

実際に使ってみると，レンチが薄っぺらいので多少心もとないのですが，一体ものなのでガタもありませんし，スムーズにペダル着脱を行うことができました。

ちょっとコスパが悪いけど，やっぱり，専用工具があると楽チンであります（＾＾）

それにしても，ロードを始めて５年目になりますが，自転車以外に役に立たなさそうな，アヤシイ工具類が徐々に増えていくのが気になります・・・（笑）

へんな工具ばっかり増えているような・・・。

SONY NEX-5N

まとめ

普通の家庭生活で，注意喚起用にテプラを使っている人ってどれくらいいるのでしょうか？

Shiro家では，新婚当初はいろんな不慣れな家電製品があり，「内蓋をつけてからボタンを押すこと！」（炊飯器）とか「洗剤入れ忘れ注意♪」（食器洗い機）などが随所に見られました。

今ではさすがに慣れてきたので，そのようなシールを見かけることも，作ることもなくなりました。

しかし，ここにきて，急に自転車趣味なんかを始めてしまったので，不慣れな作業でよくミスを犯しています。

今後も，０円ゲット（後述↓）のテプラマシンをしぶとく活用し続け，ミス防止に継続的に取り組んでいく所存であります。

おしまい（＾＾）

【おまけ：我が家のテプラマシン】

いまから１０年ほど前，どこかのエレクトロニクスショーに（仕事で）出かけたときに，なぜかビンゴをやって，手に入れました（笑）

全体としては，ケータイをイメージして作られたみたいですが，今見てみると，画面の小ささがものすごいです。５文字くらいしか出ないし，もちろん，全体像はまったく分からないので，「印刷してみて初めて分かる」という素晴らしい機械です。

電源が単３乾電池６本（！）というのもすごいなぁ。大飯喰らいです（＾＾）

いまどき，こんな古いテプラマシンを使っている人はいるだろうか？ 画面に５文字くらいしかでないんですが・・・。

SONY NEX-5N

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もうちょっと高くしたいのです

おいらの体のジオメトリ（笑）は，身長175cm，股下80cm，体重55kg，ローン＆妻子もち，４２歳のサラリーマンです（後半は関係ないけど）。

595の前に３年ほど乗っていたLGS RHC号では，サドル高さ（BB～サドルトップ）は72.5cmにセットしていましたが，ISPは短く切りすぎるとフレーム丸ごとご臨終になるため，ちょっと高めの73.0cmになるようにISPをぶった切りました（そのときの様子はこちらを参照）

カーボンフレームにのこぎり。思い返しても，おっそろしい作業である・・・。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

しかし，それから約２年。

平地を595号で流しているようなときに「もうちょっと高いほうがいいなぁ」と思うことが増えてきました。

そこで，久しぶりに股下を測ってみたら，なんと81cmであり，1cmほど成長していることが判明しました。たぶん，計測した時刻（朝は長い，夜は短いのが普通）の差とかなんだと思うのですが・・・。

さらに，サドル高さは73.0cmのはずなのに，これも測りなおしてみると72.3cmしかないことが判明。

どうも，おととしの夏にサドルをカイマノからSLRに交換したことで，7mmほど下がってしまっていたようです（ちゃんと測っておけよ＞自分・・・）

ど～りで足付きに余裕があるわけだ。やっぱり1cmくらいは高くしたいな～

面倒くさいよ，ISP！（特にLOOKの）

595のISPはフレームセットに付属するスペーサーをはさむことで，最大30mmまで長さを延長する微調整ができます。

最初に購入したときに30mm以上短くポストを切断した場合には，ご臨終となってしまいますが，今回のように10mm程度であればスペーサーでなんとかなります（見栄えは悪くなりますが）。

ところが，LOOKのISPでサドル位置を調整するのはとても面倒であり，実際に10mm高くしようとした場合の手順は以下のようになります。

【手順０】サドル位置を計測する

次の手順１でサドルを外してしまうので，サドル位置（後退幅，角度）を再現できるように，念のため計測しておきます。

【手順１】サドルを外す（驚！）

サドルをヤグラに固定しているボルトを緩め，サドルを外します。こうしないと，手順２のボルトが緩められないのです・・・

サドルの高さ調整なのに，なんでサドルを外さにゃならんのだ・・・。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

【手順２】ヤグラをはずす

ヤグラをISPに固定しているボルトを緩め，ヤグラを丸ごとISPから抜き出します。

このボルトにアクセスするために，サドルを外さなければならないのでした。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

ようやく，ヤグラ部を引っ張り出せます。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

【手順３】ヤグラの固定部をバラす（驚！）

スペーサーをヤグラにはめ込んでやるため，いったん，ヤグラの固定部を完全にバラします。

固定ボルトを緩め，赤（ゴム），黒（プラ）のパーツをばらばらにします。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

【手順４】お好みのスペーサーをヤグラにはめ込む

やっとかよ・・・

【手順５】フレームの取扱説明書を読む（笑）

そろそろわけが分からなくなってきたので，フレームの説明書を探してきて，組み立て方を調べます。

【手順６】ヤグラの固定部を組み立てる

サドルに近い側から，スペーサー，エラストマー，プラ，ゴム，プラ，ゴム，キャップの順に装着します。

やっとこ，10mmスペーサー込みで差し込めます。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

【手順７】ヤグラをISPに固定する

ヤグラをISPに差し込み，固定用ボルトをおっかなびっくり締めていきます。なぜ，「おっかなびっくり」かは後述です。

【手順８】サドルを固定する

サドルをヤグラに固定します。当然，調整前と同じサドル後退幅になるよう，また角度（おいらは水平）も変化のないよう，微調整しながら固定用ボルトを締めます。

サドル位置を復元せねば・・・。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

こんなこともやらなきゃならない・・・（泣）

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

【手順10】疲れたので寝る

走りに行く気合は失せてしまっているので，おやつを食べたり，昼寝をしたりします

やっとこ完成。なんなんだ，この手間は・・・。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

なんだ，なんだ，このものすごい手間は！！！

普通のポスト（RSP；レギュラー・シート・ポスト）であれば，ボルト１本で５分以内に調整ができます。もちろん，出先での調整も簡単です。

それが，595のISPときたらどうでしょう，この手間は。出先にフレームの取扱説明書なんて持っていかないよ！（笑）

説明書は冗談としても，こんなに手間がかかるなんて，道端でサドル高さ調整なんてとてもできません。

しかも，「手順７」は非常に難しい，最大級の難関なのです・・・。

「手順７」の難しさとは・・・？

手順７は，「ヤグラをISPに固定する」というものなのですが，なにがそんなに難しいのでしょうか。また，なぜ，「おっかなびっくり」なんでしょうか・・・？

それは，フレームを破損してしまう恐れがあるというのと，固定ボルトの締め付けトルク管理が難しいからです。

ヤグラの固定部の写真を見ると分かるのですが，ヤグラの固定ボルトを締め付けると，ISP内部に差し込まれた「ヤグラ固定部」のゴム部分が縮まって膨らむようになっています。

この，ISP内部から外側に膨らむ力によってヤグラが固定されているのです。

スレッドタイプのフォークのような固定方法です。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

これの何が難しいかというと，固定ボルトのかけたトルクがそのまま締め付けに使われるのではないため，「これくらい締めておけばよかろう」という感覚がほとんど得られないというところです。

普通のRSPであれば，ボルトにかけたトルクはそのまま固定力に直結していますが，595のISPは内部で膨らむゴムの力が固定力であり，かけたトルクとゴムの膨らみ量は（少なくとも素人には）まったく想像がつきません。

実際に作業してみると分かるのですが，ふにゃふにゃしたゴムを圧縮する作業ですから，いつまで回しても「硬くなってきた」という手ごたえは得られず，どのくらいで締め付けをやめていいのか判然としません。

実際，08年モデル（だったと思う）まではトルクをかけすぎてISP部分を破損（＝フレーム全損）してしまう人がプロショップも含め多数いたみたいで，それ以降は，ISP部分のフレーム肉厚を増やして強度を増しているようです。

一歩間違えると「フレーム全損」という，恐ろしい作業です・・・。

Nikon D90 + Nikkor 35mm F2D

一応，適正トルクは「Max.5Nm」となっているのですが，おいらは2Nmで固定しています。最初のころは1.5Nmくらいで運用してたら，徐々に抜けてきたことがあったのですが，2Nmを採用してから約２年，落ち着いています。

しかし，今でもこの作業をするときは，「いま，ISPが『ピキッ』っていっちゃったらどうしよう・・・」とびくびくしながら，まったく締め付け感が得られないボルトを回しています。

さすがに2Nmなら全然大丈夫なんでしょうけど，なんとも精神衛生上良くない作業である上，トルクレンチが無い出先では絶対にやりたくない作業です。

まとめ

ISPには「剛性が上がる」とか「空力が良くなる」などという迷信（笑）がありますが，やっぱり，最大のメリットは「見た目が格好良くなる」でしょう。

以前に比べて，ちょいとサドルが高め。格好良くなった・・・？（＾＾）

SONY DSC-TX10 + Carl Zeiss Vario-Tessar

あと，自分以外の人は乗れなくなるという，シャア専用的な効果も期待できます（笑）

これらのメリットを享受しているのだからやむを得ないところもあるのですが，それにしても，595（というかLOOK）のISPは調整が面倒すぎます。

これは，やっぱり，専属のメカニックが付いているプロ専用マシンであり，ご近所のJAスーパーまで595で出かけているような子持ちサラリーマンには不向きということかもしれません（笑）

とかなんとか言いながら，実は超お気に入りでして，ぶーぶー文句を言いながらも0.5cm，0.75cm，1.0cmといろいろ試している，年の初めです。春までには確定したいな～。

おしまい。

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■関連するエントリー （「ISP」つながり）

2012年のセッティングが決まりました!!（暫定ですが・・・）

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