新DURA-ACEへの遠き道のり（とりあえず成功編）
完成図。バーテープの巻き量を少な目にして，ケーブルが自由に動ける範囲を増やしました。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2Dせっかく，上位グレードに載せ変えたのに，シフトの「引き」もステアリングも重くなってしまい，
失敗になった新DURA-ACE化計画。
失敗から１週間。
その原因を徹底的に洗い出し（うそ），対策を真剣に検討した（うそ）結果，ようやくDURA-ACE本来の動きに近づくことができました。と，思われます・・・。
←ランキング参加中！（ロードバイクカテ）2nd チャレンジ
１回目の失敗の反省から，２回目のDURA-ACE組み上げ作業では，こんな点に注意して作業を行いました。
- ワイヤーカッターの新調
- LOOK号の最初の組立作業の時に調子に乗って乱暴に切りすぎて，刃がなまってしまっていたのです。アウターはもちろん，インナーですらすっぱり切れないのですから論外です。でも，純正のカッター（TL-FC11）はとても高いので，今回はHOZANのお買い得カッター（C-217）でがまんです。
- ハンドルバーの外側ルートに変更
- 「引き」を重くしている一番の理由は，おそらく，ハンドルバーの「内側ルート」を選択し，かつ，かなり小さなアールで強引にワイヤを曲げたことです。おいらのコンパクトハンドルでは，外側経由の方が（多少，長くなりますが）アールはなめらかになるので，抵抗も小さくなるはずです。
ハンドルの外側を大回りで通るルートにしてみました。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2D - インナーワイヤーをAlligator製に変更
- シマノも7900系にあわせてP.T.F.Eケーブルを発売していますが，さわった感じではAlligatorのP.T.F.Eケーブルの方が，より滑らかです。シマノのP.T.F.Eケーブルの予備も持っているのですが，今回はAlligatorのを使ってみました。
AlligatorのP.T.F.EケーブルはDURA-ACEのに比べて半額以下です（＾＾）
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2D
2nd チャレンジ
わざわざ，「２回目」と言っているからには，「３回目」もあるような気もしないではないですが，気にせず先に進みましょう（＾＾）
作業の様子
先に紹介した作戦を取り入れ，２回目のDURA-ACE組み上げ作業に着手します。
シフトケーブルのルートを変更するためには，STI～ヘッドチューブまでの間のケーブルを新調する必要があります。現在使っている，CLARKSのケーブルキットは割と多めにケーブルが入っていて，まだまだ残りを持っていたので，それを利用して，STI～ヘッドチューブ間の張り替えを行いました。
前回とは異なり，今回はシフトケーブルだけの張り替えですし，それも部分的なものなので，作業は１時間ほどで終了です。
ルート決め作業中。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2D
C-217で切断したアウター。切れ味は純正（TL-FC11）の方がいいけど，まぁ，特に問題なし。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2D
気になる結果は・・・？
う～む・・・。
フロントは非常によくなりました。巻き上げもリリースもとても軽快です。特にリリースはビックリスくらい軽くなり，「ご操作しちゃんじゃないか？」と別の危惧がでてしまうくらいです。
しかし，リアについては，確かに前回よりは軽くなってはいますが，正直に言っちゃえば，TIAGRA時代にはまだまだ及ばない重さです・・・。
また，ステアリングについては，ケーブルの「遊び」を前回より多めにとっていますから，だいぶ改善されました。
しかし，操作フィールド同様に大事な（？），見た目については大幅に改悪されてしまいました。
できあがり状態。ケーブルに余裕を持たせたため，インラインアジャスターがちょっと変な位置になってしまっています・・・。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2Dシフトケーブルがアールを描いてフレームに入っていく途中にインラインアジャスタを入れているのですが，写真の通り，見た目が非常に悪いです。
ハンドルバーを出て，曲がり始めたところで，アジャスタのせいで真っ直ぐになり，また，曲がり始めてフレームに入っていきます。なんとも，カクカクしてしるのです・・・。
原因はなんだ？
２回目の組上げを総括すれば，「１回目よりはだいぶ良くなったけど，ぜんぜん納得できない・・・」という感じです。
原因としては，やはり，アジャスタの挿入位置が考えられます。カーブの途中で入っているので，アジャスタの入口と出口では（アウターキャップをしてるとは言え），擦れてしまうのだと思われます。
操作フィールもそうですが，見た目も悪すぎですし・・・。
また，ステアリングに影響する，シフトケーブルの「遊び」ですが，これがまた難しい。
前回は，「遊び」が少なすぎて，ハンドルを切る際に邪魔をしていたのですが，長すぎてもステアリングが重くなってしまいます。
「そんなの当たり前だろ！」という声も聞こえてきそうですが，LOOK号の場合，バーからフレーム入口までの距離が短いので，「遊び」を長くすると，ステアリングにかなりの悪影響を及ぼしてしまいます。
ハンドルを切ったときに「延びる側の長さが足りない」よりも「縮む側のケーブルの行き場がない」の方がより深刻です。
しかも，CLARKSのワイヤーは全体的に非常に頑丈です。通常の4mmよりも太い5mm直径ですし，アウターは細かい編み込みがされていて，非常に頑丈なのです。
というわけで，シフトフィールもステアリングも，なかなか満足のいくものではありません・・・（涙）
3rd チャレンジ！
２度あることは３度ある。
３度目の正直
石の上にも３年
どの諺を採用していいのかわかりませんが，３回目にチャレンジです。
今度は，思い切ってCLARKSのケーブルをやめて，シマノ純正のSP-41に変更です。
CLARKSは見た目もかっこいいし，アウターが頑丈で気に入っていたのですが，その「頑丈さ」が仇となってステアリングが悪くなってしまうので，あきらめです。
となると，ブレーキの方もあわせた方がよかろう，ということで，ブレーキケーブルもシマノ純正に変更。
結局，３回目の組み上げ作業は，第１回目と全く同じく，既存のケーブルを全部撤去し，新たに全部配線し直すこととなりました（しかも１日で２回目だ・・・）
作業の様子
そう，全部やり直しです。
バーテープをはぎ取り，ブレーキ＆シフトケーブルを全部撤去し，新たに配線し直した上で，バーテープを巻き付けて完了。
さすがに，１週間で３回目となる作業なので，かなり効率的にこなせるようになってきました。
最初は半日以上かかった作業ですが，今回は夜9時に始めて深夜１時前には完成（なぜ，この時間に・・・）。
今回の作業では，シフトケーブルをSP-41にしただけではなく，「引き」を軽くするためにあらゆる努力（？）をしてみました。
- RDのインラインアジャスター廃止
- リアディレイラ側でも調整ができるので，思い切って，インラインアジャスタは使わないことにしました。数ｇ軽量化するし（笑）
で，残ったリアのインラインアジャスタはこの位置に。良いのかどうか，わからんけど。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2D - バーテープの巻きエリアを少し減らしました
- 昔は，バーテープをステム付近まで巻き付けていました。最近では，サイコンの取り付けもあって3cmくらいはあけていましたが，これを思い切って5cmくらいに拡大。シフトケーブルが自由に動ける範囲広げてみました。おかげで，ハンドルバーの「FSA」ロゴが格好よく見えるようになりました（ステムはDedaなんだけど・・・）
- ダストカバーの廃止
- これはあまり関係ないかもしれませんが，BB～RD区間のダストカバーも取りやめました。この区間は地面に近いことから，埃が付かないようにとカバーをしていたのですが，そんなに汚れるわけでもないし，小さいとはいえ摩擦があるでしょうから，これも廃止です。
肝心のシフトケーブルは，ブレーキケーブルの後ろ側を通って，早めにバーテープから抜け出し，適度な余長をもってダウンチューブに入っていきます（ダウンチューブ内の左右入れ替えは，また今度に残しておきます）。
さらに，アウターキャップにも一工夫してみました。
今回の作業に伴い，シフトケーブルを外した際，アウターキャップに黒い粉末が付いているのを発見しました。細いアウターキャップの穴を通る際に，インナーケーブルの表面が擦れて出てきたもののようです。
証拠写真。ケーブル表面が削れて，黒い粉が付いています。
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8擦れているということは，すなわち抵抗になっているということです。そもそも，SP-41の金属キャップはアナが小さすぎると思います。そこで，ミニドリルで穴を大きくしてあげ，さらに，もっと大きなドリルで面取り加工までしておきました。これで，スースー通ってくれることでしょう。
純正の金属キャップは，穴が小さすぎると思うのです。実際，擦れているし・・・。
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8
ドリルで穴を広げてみました。
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8
おぉ，スースー通る！（＾＾）
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8
さらに，面取り加工もしておきました。少しは滑りが改善されるかな！？
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8
こんな感じで，作業をすること４時間。３回目となる，新DURA-ACE組み上げ作業が完了しました。
で，どうですか？
LOOK号をローラー台に乗せて走り出し，おそるおそるシフト操作をしてみると，，，
とても軽くなりました！！
フロントは２回目の時と同じですが，リアはとても軽くなりました。ほぼ，TIAGRAの時と同じ軽さです（悲しい・・・）
また，翌朝，家の外を数分走っていた感じでは，ステアリングも問題なしです。左右に軽く切れてくれます。
こんな感じになりました（＾＾）
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8
バーテープは，いつの間にかOGKのCBT-3になっています。
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8ようやく，ようやく，満足のいく出来上がりになりました。
いろんな取り組みを一気にやっているので，どの効果があったのかがわかりにくいですが，感覚的には「インラインアジャスターの廃止」がかなり大きい気がします。
やっぱり，7900系に無理矢理，アジャスターを挿入するのはよろしくない気がします。引きの重さにもつながりそうですし，見た目も芳しくありません。
現状では，ＦＤだけに挿入していますが，よく考えればLGS RHC号の時にＦＤの調整なんてほとんどしたことがありませんでした。いずれは，ＦＤのアジャスタも廃止してみようかな・・・？
さぁ，走ってみるぜ！！
Nikon D70 + SIGMA 50mm MACRO F2.8さて，これから３連休。
一日30kmでも100km近く走ることができます。
「２度あることは３度ある」なのか「３度目の正直なのか」，結果はいかに・・・？
つづく
←ランキング参加中！（ロードバイクカテ）- ■関連するエントリー （「7900」つながり）
-
ケーブルルーティングの見直し（最終章）
リアディレイラを7900系に！（RD-7900）
新DURA-ACEへの遠き道のり（ケーブル張り失敗編）
新DURA-ACEへの遠き道のり（コンポ選定編）- ■「LOOK」カテゴリー内の前後記事
-
- １件新しい記事：リアディレイラを7900系に！（RD-7900）
- １件古い記事 ：新DURA-ACEへの遠き道のり（ケーブル張り失敗編）
- １件新しい記事：
新DURA-ACEへの遠き道のり（とりあえず成功編）
三転び三起き － カーボン末端処理やり直しの巻
コラムカット計画進行中（その４：ついにカット断行！）
コラムカット計画進行中（その３：バーテープ交換！）
コラムカット計画進行中（その２：超ミクロ改善）
コラムカット計画進行中（その１：DEDA ZERO 100SCステム交換の巻）
LOOK号組立日記11（学んだ教訓編）
LOOK号組立日記10（参考書紹介）
LOOK号組立日記９（使用ケミカル紹介）
LOOK号組立日記８（使用工具紹介）
LOOK号初修理（泣）
ようやく，LOOK号にちゃんと乗れました♪
LOOK号初出陣！（＾＾）
LOOK号組立日記７ （体重測定＆明日はデビュー♪編）
LOOK号組立日記６ （最終調整編）
LOOK号組立日記５ （細かいアクセサリ編）
LOOK号組立日記４ （ブレーキ・シフトワイヤ張り編）
LOOK号組立日記３ （コンポ一式取り付け編）
LOOK号組立日記２ （ＢＢ取り付け編）
LOOK号組立日記１ （ISPカット編）
My 595 has come!!
A Neverending Delivery
「ポチッ」大量生産です♪
My 595 has been shipped!!
ついに自転車に乗れなくなってしまいました・・・。
測る男
586に赤信号！！
混迷のフレームサイズ問題の出口を発見！
フレームサイズ探しの森の中で
悩ましい ああ楽しいな 悩ましい・・・
＞ヒロさん
そうなんですよね、アジャスタは垂直なるように配線すると、
見栄えがいいはず（完成車はみんなそうですね）。
しかし、LOOK号はどうもうまく垂直にできないのです。
おそらくですが、フレームからワイヤーが出てくる位置が
ほかのフレームに比べて高いのだと思います。
内蔵式ではないLOOK585なんかではうまくいくと思うのですが、
LOOK595はいまいち難しいのです・・・。
現状の、「ハンドルに沿わせて隠してしまう」という
慣れれば意外と気に入っています。滅多に操作しないし。
シフトの「引きの軽さ」については、
いろいろ試してみたのですが、新DURAのワイヤ（PTFEコーティング）は、
組立時にケミカルを入れないで、ドライの状態の方が滑りがいいように感じます。
インナーワイヤー自体の摩擦係数が非常に小さいので、
ケミカルを注入すると、かえって、モッサリしてしまうようです。
が、そのような説明をしている本やサイトをみたことがないので、
もしかすると、おいらの思い過ごしかもしれませんが・・・。
自分もバイクいじるの好きなので、とても参考になります。
アジャスタは垂直になるような位置にするとカッコいいですよ！ それとアウターは切ったあと先端から1ミリ～2ミリ外の樹脂コーチングをおとすとスムーズになるような気がします。
＞Noguさん
こんばんは～
ちょこちょこと細かいところにこだわって作業してみました（＾＾）
が，先のコメントでも書きましたが，
内側ルートを通ってもいいのかもしれません。
アウト→イン→アウトで通してやれば，アールもきつくなくできそうです。
さすがに電ヅラはちょっと・・・（笑）
＞TOMMYさん
そうそう，こうやって，自分で試行錯誤して作っていくのが楽しいんです。
しかも，自動二輪と違って，
自転車は比較的簡単ですし（＾＾）
ブレーキ関係以外では，あんまり命に関わらなさそうだし。
まだまだ，改造・メンテの日々は続きそうです。
アウターキャップの穴拡大と面取り。
さすがに芸が細かい。
そういった細かいこだわり良いと思います（＾＾）
しかし、105以上の新シリーズはすべてこのワイヤリングですよね。
僕のTCRシフトケーブルアジャスターが手元につくタイプなので難しそうですね。
しかも今使ってるPLO LTⅠは超ショートリーチの70mmですから経路も厳しそう。
こうなったら電ヅラですかね。
まあ、105で今のところ充分ですが・・・。
早くTIAGRA以上の操作性が得られると良いですね。
すべて自己責任だから真剣勝負だね
それにしても”DURA"の文字って高級感アリアリだね、”さわりたい！触れたい！”って思っちゃうもんな～
納得いくまでセッティングを楽しんでください
＞keteruさん
そう、インラインアジャスターの位置が難しいんですよぉ。
で、keteruさんがおっしゃっているように、
フレームのケーブル入口にも差し込んでみました。
が、どうもしっくりこないのです。
一応は、フレームには干渉しない（傷を付けない）位置になるのですが、
ケーブルの曲がり角度がさらにきつくなってしまい、
見た目もいまいちでした。
ひょっとすると、インラインアジャスターの別モデル、
STIに直接くっつけるタイプのやつだと、
うまくいくのかもしれませんです。
まぁ、そもそも、そんなに使う機会はないんですが、
ＦＤに調整機能を全く持たせないのは、ちょいとこまります・・・。
タイヤのパンクについては、おいらはここ２年ほど経験していませんが、
常に、樹脂レバー×２と、チューブ×２、パッチ数枚体制です。
２年前に、どうし道の山奥でパンクしたときの
恐怖が忘れられず、いまだに大量のパンク修理機材を
持ち歩く日々です（笑）
＞tamamaさん
そう、「縮む側」「折り畳まれる側」の方がつっぱっちゃうんですよね。
余長が長ければ長いほど、ステアリングが重くなっちゃう・・・。
内側ルーティングをやるさいには、
なるべく「直角カーブ」にならないように、
そう、アウトーインーアウトで通せばいいと思います。
おいらの場合、まったく考えなしに、
インーインーインという無謀コースを通したため、
ほぼ直角カーブになっていました・・・。
シマノのSP41はしなやかですね。
確か、MTB用とROAD用では堅さが違ったと記憶しているのですが、
やはり、純正の方がきめ細やかなのかな？
ただ、できれば、4mm径のカラーアウターがほしいです。
完成車ではSP41のホワイトを見かけるのですが、
単体で売っているのをみたことがないのです。
非売品なのかな・・・？
＞yutaさん
工業製品は、過去の製品との「互換性」って、なかなか難しいですよね。
おいらが使っている、Nikonの一眼レフも、
もう50年も同じレンズマウントですが、
互換性に縛られている気がしてなりません。
他社に比べてマウント径が小さくて、明らかに不利なのに、
機能を継ぎ足し継ぎ足し、なんとかがんばっています。
いっそのこと、Canonみたいに互換性を捨てればよかったのでしょうけど、
タイミングを完全に逸してしまいましたもんね。
で、7900に話を戻します。
おいらは、レースはやっていないので、
ハードブレーキングをする機会は皆無です。
ヒルクライムが好きなので、必然的にダウンヒルにもなりますが、
こちらは大の苦手で、いつも、40km/hがいいところ。
ですので、いまだにリアはTIAGRAのままです。
TIAGRAのままで、フィーリングはどうか？というご質問ですが、
正直に白状してしまうと、「ほとんど使わないから分からない」です・・・。
なんせ、LGS RHC号から通算で３年も使っているのに、
リアはいまだにシューを交換していないくらいですから（驚）
ただ、その分、フロントはがんがん使っています。
日曜日にはヤビツに行って、ダウンヒルでもフロントをかけていましたが、
感触はとてもよいですよ（＾＾）
ブレーキ自体は１０５のままですが、
レバータッチがとても柔らかくなりました（微調整が効く）。
7900ではレバー比が変わったため、ブレーキも7900にすると
とてもよくなるらしいので、おいらもとても興味があります。
次に交換するコンポとしては、前ブレーキだけを検討しています（後ろはTIAGRAのまま）。
あぁ、でもRDもなんとかしたい・・・。
クランクなんて、夢のまた夢だ（＾＾;）
思ったんですが、インラインアジャスターは、フレームのケーブル入り口近くには出来ないんでしょうかね？ フレームに傷が付きそうで怖い・・・・・・・う～～ん・・・・・まあ、自宅での調整では使いますが、頻繁に使いますかね。
さて、パンクですが・・・・・まだ修理できてません。 何やってんだ？！ ですが・・・・・、パッチがうまく付かない。 私下手なんですよねチューブ直すの。 素直にチューブ買ってきたほうが早いかな、近くにミシュランのチューブ売ってないんですよね～、パナかマキシムでガマンしとくか。
今回の教訓
＊ タイヤレバーは、持っていくべきだ。 樹脂製がいい。
＊ 替えチューブは二本。 両輪逝っちゃう場合もある。 チューブレスでも必要になることがある。
余談ですが、革バーテープは炎天下でも熱くならないです。 サドルもそう熱くならないです。
お疲れ様です。
>ハンドルを切ったときに「延びる側の長さが足りない」よりも「縮む側のケーブルの行き場がない」の方がより深刻です。
この感じ、よくわかります。私も、最初、余裕を持って長くすればいいだろうと、びろ～んと伸ばしたら、やたらと詰まった感じで、ハンドルがきれませんでした。
私が7900に換装当時は、shiroさんと同じＦＳＡのハンドルで、ケーブルは内側に通しましたが、幸いなことに、引きの渋さは感じませんでした。
今回の記事を見て、インラインアジャスターが、ヘッドチューブに直付けで、クラークスを使わずに、ｓｈｉｍａｎｏの純正ケーブルを使ったことが、結果として上手く行った原因かなと思います。
何はともあれ、機能が十分なら、どんどん使ってみてください。
ちなみに、 買った当時はどうでも良かった機能のうち、一段飛ばしのシフトチェンジ機能が、私的には、一番のヒットです。
ではまた。
こんばんは！
お久しぶりです。
7900いいですね‐。実は今日Ｄｉ２の試乗をしてきました（＾＾シマノの新規格のコンポーネントは過去のシマノ製品と互換性を無くすことで大幅にパフォーマンスが改善されているようですね。レバーが握りやすくなっているのはもちろんですが、シフトのしやすさ（驚愕です！）やブレーキのフィーリングも異なっているようです。
shiroさんも7900を手に入れられてうれしいことでしょうね～
7900に105とtiagraのブレーキを組み合わせて使っているようですが、感触はどうでしょうか？
以前のコンポと引きの比が異なっているということですが実際に使ってみていかがなものかと・・
個人的興味です。
すいません（汗
更新楽しみにしています！