これがなんだか分かる人は，かなりのハブマニア（？）でしょう。
Nikon D70 + Nikkor 35mm F2D
２月に書いたReynolds MV32T ULの紹介記事では，MV32Tのリアハブが静かなことについて触れ，「無音ハブがうれしい～♪」と喜んでいました。
しかし，それから数回MV32Tに乗るうちに，ハブからの空転音（フリーのラチェット音）が大きくなってきました。
そして，先日の初ヤビツアタックでの，12kmに亘るダウンヒルでは，無音どころか爆音に成長していました。
今回は，MV32Tの爆音治療について紹介します（＾＾）
MV32Tの爆音症状
我がフォトポタ研究所に持ち込まれた，爆音MV32T。
まずは，治療前のMV32Tの症状から見て（診て？）いただくことにしましょう。
我が家には３つのホイールセットがあります。一つはもちろんMV32Tで，もう一つはカンパのSHAMAL，そして，完成車に付いてきた激重A-CLASSです。
これらのラチェット音を聞いてみましょう。
A-CLASS AKX2.0
まずは，A-CLASSから。
マイクの感度や再生されているPCのボリュームに依存してしまいますが，いわゆるママチャリとまったく同じ音量・音質と思っていただければ大丈夫です。
Campagnolo SHAMAL ULTRA
A-CLASSを標準として，次は，爆音で有名なカンパのSHAMALのラチェット音をお聞きください。
確かに，でかいですよね。
この音が背後から迫ってきたときは，恐怖感を感じますね。（ディスクホイールの「ゴゴ～」よりはマシですが）
Reynolds MV32T UL （今回の患者さん）
そして，患者であるMV32Tの症状をお聞きください。
げは～！ どこが「静かでうれしい♪」でしょうか。
爆音で有名なカンパの何倍もうるさい状態です。「爆音」の上は何ていうのか分かりませんが，とりあえず，「猛音」くらいにしておきましょう。
しかし，うるさいですよね・・・。
症状分析と対処方針確定
患者の症状は「ハブから猛烈な音がする」というものでした。
購入当初は「無音」で，ちょっと乗ったら「猛音」ということですから，ハブの内部で何か悪いことが起こっていることは間違いないです。
こんなちょっと乗った（100kmほど）でハブが壊れることはないでしょうから，考えられるのは，グリスが不足しているまたは劣化しているという症状。
いずれにせよ，ハブをばらす必要があります。
しかし，我がフォトポタ研究所ではホイールのハブ部分は１度もいじったことがなく，ばらし方も分からないし，そもそも，素人（研究所なのに）がいじっていいのかも分からない状況。
そんなある日，FFWDのホームページに，DT-SWISSの240Sハブの分解掃除の記事を発見しました！ （
こちらであります）
MV32Tは同じ240Sハブを使っているのですが，FFWDのページで紹介されていた240Sの分解掃除は，笑ってしまうくらい簡単な方法でした。
詳細は次節で説明しますが，簡単にいえば「手ではずして，手で戻す」だけです。
シールドベアリングを使っているおかげかもしれませんが，ラチェット部分の掃除だけなら，工具不要，所要時間５分で完了できるそうです（さすがに５分ってのは，誇張のような気もしますが・・・）
ハブメンテ手術開始！
前述の通り，DT-SWISSの240Sハブは，簡単にラチェット部分を掃除することができます。
それでは，順を追って，ハブ分解掃除手術の様子をご紹介します。
【手順１】フリーボディを外す
軍手でスプロケを掴んでひっぱると・・・。
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
あっさりと，スプロケごとハブボディーが取れます（驚！）
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
スプロケットを付けたまま，軍手で掴んで，ムギュ～っと引っ張ります。
すると，フリーボディがスプロケットごと外れます（驚！）
工具なし，作業時間数秒で，ラチェット部分とご対面です。
ラチェットギアとご対面になります（速！）
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
【手順２】劣化したグリスを除去する
多くのメンテナンス本では，この段階で「汚れたグリスを除去しましょう」などと書かれていますが，ごらんの通り，我がMV32T（240S）には，ほとんどグリスらしきものが残っていませんでした。
ラチェットギアを外して，様子を見てみます。
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
グリス無し，よし！！ （いや，良くない）
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
フリーボディにもグリス無し！
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
ハブにもグリス無し！ ひどいもんじゃ・・・。
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
ラチェットの内部の空洞には，ほんの少し，黄色いグリスが残っていましたが，肝心の，ラチェット同士の接触面には何もありませんでした。
これじゃ，猛音がするわけだよ・・・。
まぁ，おかげで，クリーニング作業はほとんどいりませんでしたが（笑）
変化無いけど，ラチェットを掃除しました（＾＾）
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
グリスを塗布する
いつものDURA-ACEグリスにしようかと思ったのですが，こいつはかなり粘度が高いグリス。
ラチェット部分は，空回りしているか思えば，ガチッとかみ合って駆動するときもあります。
よく分からないのですが，あんまり粘度が高いグリスを塗布してしまうと，この切り替えが遅くなり，「踏み込んだら少し空回り」なんてことになりそうな気がしました。
そこで，普段はあまり使っていない，FINISH LINEの「プレミアムテフロン」を使うことにしました。DURAグリスに比べるとかなり粘度が低い，セラミックグリスです。
グリスの注入は，手でやるとベットベトになるので，ガンを使ってチビチビとやりました。
珍しく，FINISH LINEを使いました。ガンでちびちび塗ります。
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
塗りすぎたか・・・？
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
【手順４】組み立てる
バラした時の手順の反対ですので，例によって，軍手でスプロケを持って，グイッとホイール側に押し込んで完了です。
所要時間数秒です。
しかし，こんな構造でばらけたりしないのかね・・・？
手術の効果（＾＾）
ふつうは１５分で終わる手術でしたが，写真を撮ったりしているうちに，３０分もかかってしまいました。
そして，この大手術（？）の結果は，下の動画をご覧ください。
むほ～，完全に無音！！
最初は，グリスの偏りがあったようで，駆動方向に回すと半回転くらい空回りしてしまいました。
が，１分くらい空転させていると，グリスが馴染んでくるようで，無音状態を維持しつつも，駆動をかけるとすぐに力が伝わります。
また，動画にあるとおり，軽量ホイールで慣性が小さいのですぐに減速しますが，ラチェットが滑らかになったおかげで，最後の最後までしぶとく回り続けます。だいぶ軽くなったみたいです。
手術は大成功です！！
Save our hubs!!
今まで，ハブの音が多少大きくても，「しっかりラチェットが効いている証拠だ」と誤解していました。
しかし，ラチェットの構造を考えれば，猛烈な音がしているということは，必要な潤滑がされていないことに他なりません。ハブの悲鳴です。
今回は早めに気が付いてよかったですが，この状態が何年も続いていたら，結果は明らかだと思います。
ラチェットギア。これがオイルレスで，ずっと擦られ続けていたら・・・。
Nikon D90 + TAMRON 17-50mm F2.8
おいらの，MV32Tは年式落ちモデル。飛ぶように売れるシマノやMAVICのホイールとは違い，下手したら，長年倉庫で眠っていた可能性もあります（泣）
また，元メーカーのDT-SWISSは，「こんだけ簡単にしてやったんだから，自分でメンテしてね」という思いもあるのかもしれません。
いずれにせよ，猛音を発しているハブは，まずはグリスアップ手術を考えてあげましょう！
おしまい。
【おまけ１】
どのグリスを使ったらいいのか，いまいち良く分からなかったのですが，今回は，比較的粘度の低い「プレミアムテフロン」グリスを使ってみました。もし，「こっちの方がいいぜ！」というご推奨銘柄をご存知の方がいらしたら，ぜひご教示をお願いします～！
【おまけ２】
あ，まてよ？
我が家には，猛音とまではいかないまでも，爆音を発しているホイール（ハブ）があったな。ひょっとすると，あいつも・・・。（つづく）
＞YUJIさん
はじめまして。
コメントありがとうございます！（＾＾）
今読み返してみると，
この記事はいくらなんでも長すぎる気がします（笑）
フリーを外して，グリス塗って，戻すだけなのにこの長さ・・・。
で，おいらの2010年式MV32Tのフリーボディは真っ黒けです。
ブルーとか，格好いい色ではないです。
Reynolds社の2011年モデルのSPECを見ても，
使用ハブは240Sのままですね。
なにか，マイナーチェンジしたのでしょうか？
（誰にも見えないフリーボディを青にしてもしょうがないような・・・）。
同じ型であれば，今回紹介した方法で取れるはずなんですが，
もし，だめそうであれば，面倒でもスプロケを外してみてはどうでしょう。
なにか，構造の違いが分かるかもしれません。
ちなみに，おいらはこの記事の後，もう１回グリスアップしています。
半年で２回のグリスアップが必要という計算になります。
まぁ，これは，おいらの使い方に問題があるのかもしれません。
ヒルクライム専用に使っているので，走行距離の半分はダウンヒル。
連続で24km（FHC）や，12km（ヤビツ）にわたって連続空転。
熱くなって流出したりしているのでしょうかね・・・？
近々，３回目のグリスアップをする予定ですので，
そのときに，いろいろ調べてみます～
あ，肝心なことを忘れていた。
リアのドライブトレイン側のスポークは若干太くなっていますが，
それでも，横方向からグイグイ押すのは気が引けるかと思います。
あまり無理して壊されないよう，お気をつけてください～！